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发布日期：2025-07-15 10:58:05 点击次数：
随着上周Balenciaga创意总监Demna的高定秀谢幕，一个时代宣告落幕。忠实粉丝是否将跟随Demna进入Gucci，还是留在Balenciaga，这个问题引起了市场的广泛热议。
毫无疑问，Demna已经建立起了一个粉丝社群。他们从独立设计师品牌Vetements时期已经初见雏形，而后在Balenciaga十年时间被吸引进入Demna设计渲染的品牌宇宙。他与粉丝之间的高度粘性在当下的时尚界无出其右。
不过，这些粉丝是否将跟随Demna进入Gucci仍存在变数。不同于入主Balenciaga时品牌给予的自由度，正处于关键转型期的集团核心品牌Gucci已经被建立了框架，即使是已经在集团建立了话语权的明星创意总监Demna，也需要与Gucci更加经典精致的意式风格融合。
虽然以开创超大轮廓而闻名，Demna却在不久前的采访中也直言，自己已经走出了超大廓形阶段。这个曾经颠覆常规的廓形如今已经变得无处不在、甚至被滥用了。
当Demna进入新的创作阶段，他可能会失去一部分因为特定风格喜爱Balenciaga的大众消费者，他们与Demna的粘性达不到深度欣赏其创作理念的忠实粉丝。这些消费者面对的现实问题是，如果Balenciaga风格变化，那么接下来他们可以买哪个品牌。
而Balenciaga创意风格的变化也有较大可能性。即将接手Balenciaga的创意总监Pierpaolo Piccioli以其高级定制时装闻名，延续了Demna在后期持续探索的高级时装风格。他的加入将进一步弱化街头属性，强化品牌的高级时装屋身份，为该品牌带来新的受众群。
因此，Demna离开Balenciaga将会给市场带来一个重新洗牌的机会。再加上Demna在Gucci首秀将推迟至2026年3月，这将给市场留出了一个有利可图的窗口期。
此前微信公众号LADYMAX也曾讨论过，Virgil Abloh 2019年预言街头已死后，潮流市场和男性时尚就进入了一个青黄不接的时期，这片混乱叠加疫情对消费市场的冲击，令时尚品牌的生存状况急剧恶化。
但即使在如此情形下，面对公认难做的男装生意，过去几年仍有不少品牌在以男性为主要消费者的市场中，获得了身位跃升，特别是完成了在庞大中国市场的认知度提升，这些品牌就包括Balenciaga、Rick Owens、Maison Margiela、Chrome Hearts等。
这些品牌在成熟的欧美市场或许不会相提并论，但有趣的是，由于它们同时出现在买手店批发渠道和线上二级市场，并且由于他们在相似时间获得话题热议，它们在中国消费者的眼中被视为平行的消费选择。
如今在Balenciaga让出市场份额后，其他品牌无疑能够或多或少地受益。
在价格、风格等方面与Balenciaga存在相似性的Rick Owens可能会是受益者之一。该品牌曾经作为小众先锋品牌被人所知，但在先锋品牌如Boris Bidjan Saberi关闭的背景下，Rick Owens却逆势而上不断扩大影响力，同样建立了一个围绕创始人的极具忠诚度的粉丝社群。
不过一个明显的阻碍是，虽然Rick Owens在目标消费群看重的裤装领域受到潮流男性消费者的追捧，但品牌整体以紧身设计版型为主，与Balenciaga存在明显区别，不能满足喜爱超大廓形宽松着装受众群体的需求。
此外，Rick Owens早于Balenciaga在潮流时尚市场经历了多次周期检验，从港潮崛起时的DRKSHDW到今天新一轮的沙丘废土风，Rick Owens的群体越来越垂直和忠实，品牌在潮流市场的稳定性和连贯性，使得它并不可能大规模地吸引Balenciaga的受众突然加入。
如果说有任何品牌能够成为Balenciaga风格变化的意外赢家，那可能是瑞典时装品牌Acne Studios。
创立于1996年的Acne Studios即将迎来30周年，时尚爱好者对该品牌并不陌生。2017年推出的脸谱Face Logo和品牌的北欧简约风格成为大众消费者对Acne Studios的经典印象。
不过就在人们担心Acne Studios可能会像Ami等品牌一样，在过度消费品牌Face Logo过后被消费者抛弃时，Acne Studios实现了一个令人意外的转身。
对于一个接近30年的时装品牌而言，多个爆款在社交媒体走红证明了其惊人的生命力，包括已经推出多年的马海毛格纹围巾再次成为TikTok冬季爆款，甚至带动了大量仿款的出现。根据NSS Magazine报道，该品牌1650欧元的机车夹克、590欧元的粉色工装外套、490欧元的蕾丝不对称裙、330欧元的白色太阳镜等纷纷售罄。
涂鸦脏牛仔裤在Jennie等名人的带动下，让以牛仔裤起家的Acne Studios重新在裤装领域获得年轻消费者的追捧。在此前很长一段时间里，Balenciaga的各式做旧宽松牛仔裤几乎统治了潮流市场，很少有品牌在这种风格上形成与之抗衡的势头，但Acne Studios趁Balenciaga受2022年公关危机影响的恢复期，迅速在这种做旧做脏的风格市场抢占消费者心智。
Acne Studios这一系列脏牛仔裤直接令该品牌成为可能接盘Balenciaga消费者的潜在赢家。
而在Balenciaga热卖的T恤领域，Acne Studios写有品牌Logo、斯德哥尔摩和诞生年份1996的T恤已经在假货市场热度飙升，侧面证明了品牌上装品类的市场热度。
值得关注的是，这种风格转变是在大约三年中悄然发生的。消费者是在一系列事件的积累，以及一个缓慢的过程中逐渐意识到Acne Studios变得不一样了，不同于以往的北欧简约休闲风，朝向更加潮流化和略带颓废的风格。品牌也没有公开宣布任何焕新定位的计划，创始人兼创意总监Jonny Johansson，以及管理层都没有发生明显变化。
因此，Acne Studios虽然在社交媒体上接连制造爆点，却并没有在主流时尚行业的舆论场引发风格为何发生变化的明显争议。 更多是消费者自发在社交媒体如Reddit论坛上就Acne Studios的风格转变开启了讨论，市场对此的看法各异。
@triskelions：Acne从来不是一个想在风格上保持静态的品牌，它的目标一直是不断进化、持续变化。早在2010年代中期，Acne Studios的风格就一直在极简与极繁之间摇摆。大多数百货公司只会采购一些瘦身剪裁和商业化程度高的单品，比如紧身牛仔裤、基础T恤和衬衫，所以很多人对品牌的认知，其实是被店里或电商平台上呈现的有限面貌所影响。但现在Acne的品牌体量更大了、声誉也更高了，它可以要求这些零售商在销售丹宁系列的同时，也必须进货更多完整系列的产品。因此，公众才开始了解Acne本来就存在已久的更怪诞、更独特的一面。
近几年，Acne风格中偏“极繁”的那一面，也从亮色、大廓形西装和强烈的艺术印花，转向了磨旧、定制处理和剪裁精妙的大廓形轮廓。尽管如此，Jonny依然是品牌的创意总监，他的灵感也不断演变，现在的作品可能更贴近他个人本身，尤其是他成长过程、在乐队中演出的经历。 在我看来，现在的Acne比以前更“奢侈”。它所用的面料、版型结构、定制化工艺等，都展现出品牌在手工技艺和剪裁理解上的成熟和精湛。
此外，我认为现在的Acne作品有着很鲜明的品牌辨识度，不像早期的某些系列那样容易与其他品牌混淆。很多人误以为极简主义就等于低饱和颜色和窄版剪裁，但实际上你完全可以用廓形单品实现很出色的极简风格——而这正是Acne目前最擅长的部分。虽然说Acne和Balenciaga之间的对比在某些方面确实有道理，但很多时候这种比较是懒惰的，仿佛只有一个品牌可以做超大廓形T恤和牛仔裤一样。
我认为，两者确实都受到夜店文化的影响，但Acne更倾向于汲取80和90年代的酷儿历史与俱乐部文化（可以参考他们与Honey Fucking Dijon的合作），再融合一些Disco元素；而Balenciaga则从更偏激、挑衅和反叛的锐舞装束等亚文化中取材，更具对抗性。
所以Acne还是原来的Acne吗？不是了，但这没关系。对他们来说，风格本就应该不断演化、持续流动。他们想要走在趋势前面，而显然，这个策略对他们来说效果非常好。
另一网友对此帖的回复则代表了另一种观点，他认为Acne Studios是在跟随风潮，而非像以前那样引领趋势。
@Confident-Phase-6912：我完全明白你的观点，你的帖子也让我产生了强烈共鸣。我大概从2016年到2020年是Acne Studios的忠实粉丝，那段时间的Acne真的让我觉得它代表着一种独特的东西。品牌的系列总有一种“安静的自信”，干净利落的线条、略带不对称感的剪裁、低饱和的色调，还有一种看似随性却充满思考的极简主义，既有知识感，又很易穿。它从不刻意引人注目，但正因为如此才让人难以忽视。星空体育平台
那时，就连最基础的单品，比如Ace或Max牛仔裤，或者羊毛大衣和结构感十足的外套，都蕴含着深思熟虑的设计语言。我现在还保留着几件当年的外套，非常珍惜。如果我把它们拿给现在喜欢Acne Studios的人看，他们可能都不敢相信这是同一个品牌出的。风格真的变了太多，而对我来说，可惜的是，这种变化并不算好。 我也注意到，那些“常规版型”的牛仔裤，这个曾让Acne成为衣橱必备的代表作，要么已经消失，要么是以远高于原价（大约贵了1.5倍）的价格重新上市。这个时候，就真的会让人觉得自己买的不是设计理念，而只是一个logo或品牌名。
整个风格向更宽大的廓形、夜店风或锐舞风格靠拢，让我感觉品牌几乎已经完全背离了最初的DNA。我理解时尚是不断演变的，品牌也需要维持相关性，但在Acne的案例中，这种转变更像是一次品牌身份的更换。我不会说它不真实或不诚恳，但我确实觉得他们现在更多是在追逐潮流，而不再是引领潮流。这与他们过去的状态，有很大不同。
笔者更认同第一种观点。不是只有Balenciaga才能做超大廓形T恤和牛仔裤，Acne Studios在该领域快速形成风格，征服消费者，无疑令其幸运地在Balenciaga更换创意总监的过渡期，承接一批新客群，带来可观的生意增量。
2024年，市场估测Acne Studios的年收入在3亿至3.5亿欧元之间。对于一个已经在大众市场建立起认知度的品牌而言，这个数字仍然十分保守。作为对比，创立于2011年的Ami Paris在2023年收入就超过3亿欧元。
2018年，为了寻求品牌长期发展，Acne Studios曾向专注中国市场的投资公司IDG Capital以及香港I.T集团出售了少数股权，但Jonny Johansson与执行董事长Mikael Schiller仍为占股59%的品牌大股东，保持了对品牌的控制权。 与其在对Face Logo的无尽消耗中让品牌归于平淡，Acne Studios的积极变化更体现了其作为长期关注社会人文的时装品牌所具有的活力。
从Acne Studios的创立历程来看，迭代力写在该品牌的基因里。吉他手职业生涯失利的Jonny Johansson从为服装店打工接触到时尚，随后他认识了几个同道中人，几人于1996年创立了原始形态的 ACNE（Associated Computer Nerd Enterprises），一个集广告、设计、科技、时尚于一体的创意联盟。
而后他脱离团队，专注推进时装项目，他以5袋牛仔裤为他的开山之作，起初并没有大规模发售，而只是限定100条送给自己的亲朋好友、粉丝以及有名气的摄影师。而就是这100条牛仔裤的影响力，让包括法国版Vogue在内的更多人知道Acne Studios，首次服饰设计大获成功后，便慢慢地的发展为如今的时装品牌。
2000年代初，这个由音乐、广告、插画等多业务组成的团队开始裂变，Mikael Schiller加入后建议聚焦时尚业务，最终两人通过银行贷款和引资买下品牌控制权，并将品牌更名为Acne Studios，意为Ambition to Create Novel Expressions，即“以创造新颖的表达方式为目标”。
在服装业务之外，文化一直是Acne Studios最鲜明的招牌。过去十年中，Acne Studios一方面以高频率推出秀场系列强化品牌在巴黎时装周的影响力，另一方面，又通过2004年创立的出版物Acne Paper、门店建筑设计、艺术合作项目持续放大其文化品牌属性，使Acne Studios在潮流时尚与奢侈品之间维持了少有的中立位置。
在2025年春夏巴黎男装周期间，Acne Studios正式将其2008年在巴黎开设的首家门店Palais Royal空间改造为一个融合时尚、出版与艺术的跨界画廊，作为品牌三十周年的先声。这一场馆不仅呼应了Acne Paper从杂志到年度艺术书籍的转型，也承载了Acne Studios对“表达而非销售”的执念。
虽然聚焦时装，但Acne Studios的本质是一个包罗万象的设计公司，意味着充足的灵活度和迭代属性。即使创立30年，价格定位在最难把控平衡的轻奢领域，它还可以跟一个创立十年左右的潮流品牌一样，成为年轻消费者热衷讨论的对象，这本身就是极其少见的行业案例。星空体育平台
前文来自消费者的十分有价值的用户自发内容，证明Acne Studios作为设计师品牌多年来积累了一个真正关注品牌的社群。这个社群不仅在意品牌究竟创作了哪些爆款产品，更关注其设计理念的长期变化，这是设计师品牌区别于网红品牌的关键。
Acne Studios对大众市场而言的风格转变，的确可能会疏远一些过去十年周期中曾经的忠实消费者。不过，这十年也仅仅是Acne Studios的一个成长阶段。只要品牌能够坚持其文化属性，继续保持克制纯粹，品牌在每一个潮流回落周期的安全垫就足够厚，也就具备了再掀波澜的资本。
本质上，Acne Studios并不是一个风格导向的品牌，这决定了该品牌的自然生长比资本喂养、标签鲜明的品牌更慢，但是它可以做很多个周期的生意。
Acne Studios的长期存在，不断卷土重来，是当前众多设计师品牌的信心来源。
