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发布日期：2026-04-03 23:04:51 点击次数：
月，是时装周月。四大时装周基本都在这个月举行。故和大家分享些关于时装周的背景知识。以下文章，最早发表在我给知乎写的电子书《看不懂没关系：从这本书开始读懂时装周》。
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1943年7月20日，当战争的乌云依然笼罩在欧洲的上空时，纽约的广场酒店(The Plaza Hotel)正在举办一场名为“时装媒体周(Fashion Press Week)”的盛宴。酒店的房间里，坐满了来自美国本土的媒体、设计师与商场买家。一个个身着华服的模特儿则穿梭于人群密布的观众席中，展示着最新一季美国设计师的作品。而这个媒体周，便是如今诸多时尚之都每年都会举办两次的时装周前身。
2、为什么第一个时装周会诞生在1943年？为什么会是在纽约，而不是当时全球的时尚中心巴黎？
“1943”年是这里的关键词——此时正是二战期间。此前，每年全世界各地的编辑与买手都会飞到巴黎去看秀、采访与订货。 而二战的爆发，打破了整个欧洲时尚产业的欣欣向荣，很多时装屋被迫关闭。而此时的美国虽然参战了，但战争并未波及其本土市场，这便给了当地设计师一个发展的契机。
就像我们中国的设计师一直想打破被西方设计师垄断的全球时尚体系一样，美国设计师为了打破当时以巴黎为唯一全球时尚中心的垄断同样耗费了半个多世纪的心血与努力。
纽约在19世纪上半叶及之前，就已经应当时南方种植庄园主们的要求为他们的黑人奴隶做工服；以及为停留在港口的船员做制服，积累了一定产业的资源。直至19世纪中叶缝纫机的发明，纽约的服装产业开始逐步从裁缝为个体量体裁衣，转向机器大批量生产。而1861-1865年的美国内战，使得纽约有机会为军队提供了大量的军服。这些大规模的批量生产订单使得纽约成长为最早将服装产业工业化的城市。直至19世纪下半叶，美国大多数居民已经开始从商店里购买成衣。而彼时的欧洲人民，还大多在用裁缝定制自己的衣服。
19世纪中期开始，大量欧洲难民涌入纽约市。他们主要是来自于意大利及东欧的犹太人。和上世纪80年代的中国一样，这些移民为纽约带来了大量的廉价劳动力。这些人中不少原来就在欧洲从事纺织与服装生意。他们的到来，加速了纽约成为全美服装制造中心的步伐。纽约著名的服装区(Garment District)即诞生于此背景。
美国许多有名的设计师品牌都诞生于这个巴掌大的区域(大约2.6平方公里面积，从曼哈顿第5大道到第9大道；第34街区到第42街区范围内)：美国第一夫人最常穿的品牌之一凯罗琳·海伦娜（Carolina Herrera）；奥斯卡·德拉·伦塔（Oscar de la Renta）；凯文·克兰（Calvin Klein）；唐纳·凯伦（Donna Karan）；里兹·克莱伯恩（Liz Claiborne）……这个区域集中了服装设计与生产所需要有的几乎所有的相关供应链：从辅料供应商、面料供应商、绣花工厂、印花工厂、针织厂等到各类服装加工厂。这种小区域聚合式的生产供应链使得当地设计师们可以很便利地找到适合自己的工厂并完成自己的设计与品牌创立。
因为工业化产业链的相对成熟，纽约当地的设计师从20世纪初，就想着要打破当时以巴黎为唯一时尚中心的垄断体系。为了能够提升自己的设计能力，他们大多数也会飞到巴黎的时装屋去做实习生，随后回国在纽约当地服装加工厂做设计。这个时候的美国并没有“设计师品牌”这个概念。此时的美国，服装加工厂比设计师有名气得多。而工厂也并不需要设计师的什么创意，他们只需要这些设计师模仿甚至复制法国设计师的作品即可。
作为工业化最早的国家，美国本土市场培育了诸多像石油大亨家族洛克菲勒(Rockfeller);汽车业大亨福特家族(Ford);金融业巨子摩根家族（Morgan）等。总之，当时的美国已经拥有了许多富豪。但是这些富豪的太太与子女们，情愿飞到巴黎去定制法国时星空体育装，也不愿意购买美国当地产的衣服。即使在百货商场，诸如Bergdorf Goodman，Neiman Marcus这样的奢侈品商店，也只愿意从法国订货。在时尚传媒领域，美国的Vogue及女装日报(Women’s Wear Daily)也已经是享誉世界。但是，这些当地的有钱人，媒体及商场没一个顾得上关注一眼自己本土的设计师。学者玛丽斯（Marlis Schweitzer）甚至认为，虽然法国设计师很有名，但养活法国设计师的不是法国人，而是美国人。
二、美国时尚产业的重要奠基人之一：伊莲娜·兰柏(Eleanor Lambert)
当然，连美国设计师自己也没有预料到，他们的命运会在二战时被战争而改变。而创立这个全球第一个时装周的，是美国时尚产业的重要奠基人之一：伊莲娜·兰柏(Eleanor Lambert)。
她是美国历史上第一位时尚界专业公关；第一位将美国设计师推向全球的人；《名利场》每年度的“最佳穿着名单”的创始人；美国服装设计师协会(CFDA)的创始人。总之，在美国时尚界，伊莲娜是个无人不知的人物，而且颇受敬仰。她的一生，正如她青年时期所碰到的一位预言家所说的：“不会很富有；但会很有名。从事与美相关的工作，而且非常长寿。”伊莲娜活了整整100岁，直到2003年去世。
伊莲娜一直都想将美国设计师推向世界。因为长期从事公关活动，她的关系网几乎涵盖了时尚圈的所有领域：媒体；商场；设计师。不仅如此，因为美国政府也一直都想让“美国时尚”走向世界，从时任总统夫人的伊莲娜·罗斯福(Eleanor Roosevelt)到纽约市市长都迫不及待地来推广自己本土的设计师。伊莲娜与美国白宫的关系也因此一直很好。
正是在各方的支持下，伊莲娜组织了第一届“时装媒体周”。这个活动意在将全球媒体邀请到纽约，并将美国最优秀的设计师集中起来，由模特儿们统一展演他们的作品。而此时，巴黎的时装周尚未正式诞生。他们只有私人沙龙秀，并没有这种在一个统一的时间与空间里，集中展演设计师作品的模式。而伦敦和米兰那时都还扮演着巴黎的后方加工厂角色。
不过第一次时装媒体周并不如期望的那样成功。传记作者约翰·蒂夫尼(John Tiffany)在其著作《伊莲娜·兰柏：依然在此》(Eleanor Lambert: Still Here)描述了当时伊莲娜组织该活动的整个经过。第一届时装媒体周开始前，伊莲娜发出了150份邀请，但是只有53位媒体接受了邀请。而且，这个数字是在伊莲娜承诺支付所有相关差旅费的前提下得到的结果。最终，伊莲娜不得不找美国当地一些生活类杂志与报刊来充数。接下来的一幕可能也会让中国设计师感同身受。伊莲娜在参加一位美国设计师的秀展的路上，在电梯里，听到媒体记者们如此称呼美国设计师们：“你会去那个谁谁谁的秀吗？”。
但是，毕竟——这是第一次美国设计师受到了主流媒体的集体性关注！并且从此拉开了美国设计师从工厂默默无闻的后台走向前台的序幕。纽约时装媒体周于1993年正式更名“纽约时装周”。
所以，时装周创立的初衷，是为了给美国设计师提供一个集中展现作品的舞台，让当时对美国设计师并不屑的媒体能够从此注意到美国设计师。
随后，巴黎于1973年推出时装周；米兰于1979年（也有一说是1959年），及伦敦于1984年分别推出自己的时装周。而中国第一个时装周则诞生于1988年的大连，那时还被称为“大连服装文化节”，并没有比伦敦晚几年——虽然当时的经济条件差很多。
到如今，时装周几乎是时装大牌一个不可或缺的年度两季活动。时装周原则上是仅为专业人士开放的商业活动，其观众主要为媒体记者、编辑及买家。不过，为了吸引更多媒体注意，时装周从1990年代末逐步开始发展到观众主角不再是媒体与买家，而是明星与超模。因为有他们的出席，就可以博得更多的媒体关注。业界设计师对此颇为不满，他们认为这本应该是一场商业盛会，主角应该是最后在T台谢幕的设计师与T台上的服装；记者、编辑与买手应该关注的就是产品本身。但现在所有的观众都只顾着看明星。T台秀的好坏不再由设计师作品决定，而是谁请到的明星最热门或者最昂贵。总之，对于产业人士来说，这是个本末倒置的问题。
如今，社交媒体的高度参与更是让时装周有些焦头烂额。原本时装周的目的是为了让买手预览新季产品随后订货购买。但是因为社交媒体的泛滥，突然之间这些产品图片如洪水般地出现在各大社交媒体上，让产品尚未上市就获得充分曝光，使得假货在真货上市前就已经占领各大市场。这迫使有些品牌不得不采取时装周走秀的同时让产品同步上市各大店铺，让假货或者抄袭者没有时间去复制。然而这个看似简单的变化，却逼迫整个产品开发及生产团队必须将原来的开发生产周期缩短了6个月（传统模式是走秀后6个月新品上市）。这让团队所有的人都压力巨大。
以及因为媒体的过度曝光，这些原本高高在上一直保持神秘感的大牌突然之间不再神秘。
这让很多业内人士开始质疑时装周存在的意义何在？特别是现在不少品牌已经将开放给买手的订货会提前到时装周前，做成私人沙龙式的预览秀。所以很多买手已经不再出席原本要耗费他们至少一个月旅途奔波的四大时装周。也因此，时装周正在从传统纯粹的商业看货买货活动，演变为纯粹的营销事件。
特别是如果前期订货结果良好的话，时装周走秀就更愿意让整场秀以博眼球、刺激各类媒体话题产生为主要目的。这也是为什么很多普通消费者看不懂T台秀的服装。其实这些服装中的许多款式未来并不会真的进入店铺销售，他们的存在就是为了那十分钟的视觉盛宴。真正在店铺销售的，都是更加务实及日常能够穿着的设计。
独立学者、商业培训导师、时尚评论人与专栏作家。美国富布莱特奖获奖者。北京服装学院客座教授。
冷芸2013-14年获得由美国国务院颁发的富布莱特(Fulbright)学者奖。 同年冷芸在纽约帕森斯(Parsons)设计学院做访问学者。其研究领域主要为中西时装体系对比，包括从教育到商业体系的比对。
2022央视上海总台“让世界看见中国美”时尚大奖评委；2019秋冬深圳时装周“时尚大奖”评委；2018-21年“中华杯”服装设计大赛评委；2018年哈佛中心“女性论坛”特邀嘉宾；2018年第20届IFFTI特邀演讲嘉宾。
其合作撰稿媒体与知识付费平台包括《Vogue服饰与美容》、《费加罗》、《BoF时装商业评论》、《周末画报》、《三联生活周刊》、 知乎等。
其培训与咨询对象则包括唯品会、赫基、三福百货、韩都衣舍、历峰集团、斐乐等，以及其他中小企业。其培训课程与咨询范围包括买手与商品（含商品企划与设计企划），商品数据分析，新媒体运营，时尚写作，美学消费与营销，中小企业经营与管理，消费者洞察与研究等，且所有课程均有融入如何利用AI提高工作效率。
冷芸时尚圈亦有自己的讲师团队。讲课主题几乎涵盖时尚与奢侈品相关的所有课程。包括但不仅限于服装产品知识，球鞋设计与开发、服装生产供应链管理，奢侈品零售运营，服装营销与品牌建设，时尚产品跨境运营等。
冷芸也经常接受财经与时尚类媒体的采访。曾对时尚商业的观点曾被虎嗅、南方周末、中国经营报、Vogue Business及36氪等主流媒体采纳。
冷芸自1996年开始在鞋服业工作，至今近30年。曾任职于耐克、百丽及利丰集团。
冷芸主要出版作品有：《中国时尚：对话中国服装设计师》、《时装买手实用手册》（第3版，10印）、《资深买手宝典手册》（第2版中文版即将出版；英文版将于2026年在欧美上市）、《人生不急 职场不慌》以及《时尚商业概论：从传统到数智化》（获得中国纺织工业联合会颁发的优秀图书三等奖）。
